Вторник, 13.11.2018, 01:29
Tarasovka-Racing
Приветствую Вас Шпион | RSS
Главная | Уход за велосипедом - Форум | Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Ремонт и обслуживание » Ремонт и обслуживание » Уход за велосипедом (Советы, рекомендации)
Уход за велосипедом
SheriffДата: Понедельник, 18.08.2008, 13:08 | Сообщение # 1
Группа: Удаленные





Главной, наверное, причиной написания этой статьи послужил тот факт, что мне постоянно задают один и тот же вопрос: “Как ухаживать за велосипедом?” Обычно, отвечая на него, я рассказываю, как я сам ухаживаю за своим байком, но рано или поздно набирать ответ каждый раз на клавиатуре или рассказывать одно и то же надоедает. Вот почему я решил изложить свой опыт на бумаге.

Вообще, стоит сказать, что тема ухода за велосипедом, способы мытья, смазки и т.п. — вещь очень популярная в байкерском интернет-сообществе. Многие готовы до хрипоты спорить в форумах (чатах, аське) о том, что цепь нужно проваривать в смазке, а не пшикать на нее тефлоном и т.д. На мой взгляд, истины в последней инстанции здесь не существует, есть целый ряд способов ухода, одни, вероятно, лучше, другие хуже, но ясных методов объективного измерения этого не существует. Поэтому вам придется смириться с тем, что в этой статье я расскажу о том, как нравится ухаживать за байком мне. Надеюсь, что ему (байку) это тоже нравится ;-)).

Чистка
Прежде всего надо сказать, что байк, как и любое механическое изделие, любит чистоту. Его нужно периодически любовно мыть и чистить. В идеальном варианте — после каждой поездки, но это, конечно, малореально. Я обычно делаю это из каких-то субъективных ощущений, здесь самое главное — чтобы достаточно чиста была ходовая часть (звезды, цепь); чистота рамы более относится к эстетике и вашему вкусу ;-). Естественно, что байк нужно обязательно мыть после грязных, мокрых, грязевых покатушек.

На мой взгляд, идеальный способ мытья байка — струей воды из мойки Karcher, но это реально только когда у вас свой дом, или, в крайнем случае, если вы живете на первом этаже. Я живу на 7 этаже в обычной квартире, и поэтому байк я мою в ванне. Здесь присутствует определенный момент отношений с сожителями по квартире; так как я живу вдвоем с женой, которая также является поклонницей велосипеда, у меня проблем здесь не возникает. Так вот, я снимаю с байка колеса и ставлю его вверх ногами в ванну, при этом седло — на ее дно, а грипсы — на бортики, руками счищаю и выкидываю крупные комья грязи и траву, чтобы не забивать канализацию, а потом достаточно сильной струей из душа, помогая себе жесткой щеткой с пластиковой щетиной, смываю всю грязь. Fairy здесь очень к месту. Не стоит направлять прямую струю воды в пазы каретки и рулевой — если туда попадет вода, она, скорее всего, останется там надолго, а ничего хорошего это не сулит. Также надо сказать, что если вы только что приехали с покатушек в холодную погоду, стоит дать байку прогреться, или придется мыть его прохладной водой — резкие температурные колебания не пойдут на пользу вашему любимцу. Колеса я мою отдельно, здесь никаких тонкостей нет, только опять же, не направляйте струю воды внутрь втулок.

Ходовая. Ходовая часть велосипеда, к которой можно отнести систему, кассету и цепь (плюс, если есть, успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается трудновымываемая смесь смазки, которую вы наносили (надеюсь) на цепь и грязи. Чтобы снять эту гадость с цепи, я применяю специальную машинку для чистки цепи, приобретенную у Гены Оленевода за $7; за сравнимые деньги ее можно приобрести в Сокольниках. В машинку я наливаю немного Fairy и немного воды — чем горячее, тем лучше. Как ей пользоваться, объяснять не стоит, это понятно, скажу лишь, что в ванной это делать удобнее всего. Вы ужаснетесь тому количеству грязи, которое сойдет с цепи после этого! Звезды же приходится чистить с помощью той же пластиковой щетки и Fairy. Кстати, надо сказать, что для этого неплохо подходят щетки с ручкой голубого цвета, продаваемые в IKEA, кажется по 30 р. за пару. Да, еще, не пытайтесь использовать более дешевые моющие средства, например Dosia — чудес не бывает, и они действуют намного хуже Fairy.

Смазка
Смазывать нужно только чистый байк. Это, по-моему, аксиома. После мытья нужно, чтобы смазываемые узлы высохли. Как правило, для этого достаточно пары часов. Еще есть такая аксиома (ну или почти) — нельзя использовать на байке такую смазку, как литол и прочие литийсодержащие смазки. Дело в том, что содержащийся в них щелочной металл литий каким-то плохим образом влияет на алюминий, которого в современном байке предостаточно. Об этом, кстати, указано в сервисных инструкциях к вилкам Rock Shox.

Ходовая. Наиболее часто в байке следует смазывать ходовую часть, а, точнее, цепь; звезды мазать незачем. Пожалуй, именно это и вызывает наиболее ожесточенные споры среди обитателей форума. Вот какие предлагаются варианты: снятие цепи (для этого лучше подходят цепи фирмы SRAM с замочком) и проварка ее в солидоле либо другой густой смазке; непосредственная смазка графитовой или другой густой смазкой; нанесение более жидкой смазки — минерального, трансмиссионного масла и т.д.; брызгание двухкомпонентной смазкой из баллончика (тефлоновой, силиконовой) и т.д.

 
SheriffДата: Понедельник, 18.08.2008, 13:09 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные





У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Какой-то из методов сложен, но смазка долго остается на трущихся частях, другой — напротив, прост и не отнимает много времени, но результат не слишком хорош. На мой взгляд, каждый сам путем проб и ошибок подберет себе оптимальный способ смазки цепи. Я раньше применял тефлоновую двухкомпонентную смазку в аэрозоле. Эта смазка (AB-80) содержит летучий растворитель и тефлон, который и уменьшает трение, когда испаряется растворитель. Данный способ смазки хорош своей простотой: побрызгал из баллона на цепь (следя за тем, чтобы струя не попала на другие узлы байка, особенно обода), дал высохнуть минут 15 и можно ехать. Оперативно, но смазки хватает, по моему опыту, ненадолго: километров через 40 цепь начинает противно журчать. Зато в мокрую погоду почти не липнет грязь:
В итоге я остановился на трансмиссионном масле: оно гуще, чем обычное машинное, стоит копейки (в автомагах), достаточно долго не вылетает из цепи. Смазываю с помощью масленки, капаю на каждое звено, затем прокручиваю резко цепь, переключаясь в разные стороны — чтобы она поизгибалась и масло затекло в каждое звено. После этого лучше оставить байк на ночь, чтобы масло разошлось, а перед выездом — обязательно протереть цепь и звезды тряпкой — масло останется в местах трения внутри цепи, а снаружи цепь и звезды будут сухими — меньше будет липнуть грязь и пыль. Обычно одной промазки хватает мне на 70-100 км (в зависимости от погодных условий и состояния дорог). Иногда я из-за своей лени наношу масло прямо на грязную цепь, но в таком случае она снова начинает шуметь уже километров через 20.

Вилка. Как ухаживать за вилкой, обычно подробно рассказывается в сервисных инструкциях, прилагаемых к ним. Если вы купили готовый байк, и никаких инструкций не было, можно поискать на сайте производителя или, скажем, воспользоваться моими рекомендациями ;-)).

А рекомендации мои таковы — внутрь вилки самому лучше не лазить (правда, у меня — воздушная двухкамерная вилка с открытой масляной ванной, думаю, если вилка более простая, то можно и попробовать. Правда, могут понадобиться специнструменты). Я, согласно рекомендациям производителя, где-то раз в месяц начисто вычищаю все пространство под пыльниками (у меня неопреновые пыльники Lizard Skins) и брызгаю туда немножко тефлоновой смазки, потом несколько раз сильно прожимаю вилку и даю постоять ночь. После чего вытираю сухой тряпкой и одеваю пыльники.

Задний и передний переключатели, тормоза. Во всех этих узлах я навожу порядок достаточно редко, где-то раз в два-три месяца. Хорошие компоненты прекрасно работают и будучи загрязненными. Но все же изредка я промазываю места трения в сочленениях деталей — по малюсенькой капле трансмиссионного масла, потом подвигать этим узлом, через пару часов после этого — насухо протереть тряпкой. В тормозах, естественно, нужно смазывать только втулочки, относительно которых вращаются приводы вибрейков. Единственное, что я чищу и промазываю немного чаще, это ролики заднего переключателя — они быстро загрязняются и могут начать издавать противный свист.

Тросики, рубашки. Бытует мнение, что эти органы байка смазывать не стоит никогда, просто надо покупать хорошие тефлонированные тросики и раз в сезон все это хозяйство менять. Я не такой расточительный, и таки при установке тросика полностью, пальцами, промазываю его, нанося тончайший слой консистентной смазки (Pedros SynGrease). После установки те части тросика, что оказываются вне рубашек, вытираю.

Втулки, рулевая. Во втулки, если вы только начинаете постигать велонауку, лучше самостоятельно не лезть, а сначала спросить совета у более искушенных товарищей. А вообще при переборке втулок я использую ту же консистентную, густую смазку (SynGrease). Все то же самое можно сказать и о рулевых колонках. Да, кстати, еще я наношу тонкий слой SynGreasа и на оси эксцентриков: они частенько находятся в сырости и без смазки могут покрыться ржавчиной.
Резьбовые соединения. Основные резьбовые соединения в байке — это соединение каретки с рамой (то бишь стакан, в который вкручивается каретка) и соединение шатунов с педалями. При установке этих компонентов резьбу нужно тщательно протереть и обязательно нанести тонкий слой консистентной смазки. Отсутствие смазки может привести: во-первых, к неприятному скрипу, раздающемуся при педалировании и во-вторых — к прикипанию резьбовых соединений. Кстати, если вы купили готовый байк в магазине, стоит открутить педали (помните, что на правой педали стандартная, “правая” резьба, а левая педаль откручивается в противоположную сторону), и посмотреть, не забыли ли при сборке байка (а они поступают в магазины с открученными педалями) нанести на резьбу смазку.

Здесь надо сказать и о такой чудо-жидкости, как WD-40, производимой одноименной английской компанией. Это — проникающая смазка, но, на мой взгляд лучше использовать ее не как смазку, а как сильнейший растворитель, позволяющий удалить самую въевшуюся грязь и даже ржавчину (например, помогает, если байк всю зиму хранился во влажных условиях, например, в гараже, и сильно запаршивел — проверено). Также WD-40 помогает, когда надо разъединить прикипевшие друг к другу металлические детали, например, резьбовые соединения. Для этого надо залить их жидкостью, скажем, на ночь.

Аналогичный продукт есть и у компании Liqui Moly — LM40 и LM47 — проникающие смазки, содержащие, помимо масла и керосина (основных компонентов “вэдэхи") присадки, снижающие трение и увеличивающих срок службы деталей (растворение ржавчины, долговременная защита от коррозии, продление жизни пластиковых и резиновых кожухов и т.п.).

Заключение
Ну что ж, вот, кажется, и все. Помните, что байк, как и любая техника, любит, когда о ней заботятся, и если вы будете держать его (а особенно ходовую) в чистоте, будете вовремя смазывать необходимые узлы, то он ответит вам взаимностью и не сломается в самый неподходящий момент ;-)). Мало того, при езде он не будет противно бренчать, свистеть, дребезжать, все узлы будут работать оптимально, так, как это и было задумано. Да и вообще, чистый, блестящий, бесшумно катящий байк приносит настоящему байкеру ни с чем не сравнимое удовлетворение!

 
SheriffДата: Четверг, 28.08.2008, 13:39 | Сообщение # 3
Истинный TR
Группа: Администраторы
Сообщений: 194
Статус: Offline
Мойка Велосипеда
Велосипеды любой конструкции и типа всегда нуждаются в хорошей чистке после езды по грязным дорогам. Любой велосипед после мойки и последующей полировки выглядит значительно лучше.

Очевидно, что мыть велосипед следует жидкими моющими средствами, лучше всего содержащими слабый раствор растворителя или специального моющего средства, поскольку именно такой состав лучше всего удаляет масло содержащую грязь с поверхности рамы. Но после мытья рама, высохнув, может иметь неопрятный вид, поскольку выступают соли. Придать опрятный вид и блеск велосипеду поможет последующая обработка автомобильной полировочной жидкостью.

Если обнаружились места, где вымыть грязь не удалось до конца, то добавьте немного растворителя в воду и пройдитесь щеткой более активно по невымытым местам. Если велосипед покрыт не маслосодержащей грязью, то лучше всего для мытья использовать шампунь для мытья автомобилей, поскольку он менее агрессивен, и не удаляет тонкую воско содержащую пленку.

Не стоит мыть велосипед на солнце, поскольку рама высыхает очень быстро и возможны неравномерные потеки и полосы. Никогда не следует мыть велосипед, используя шланг с водой под большим давлением, поскольку подшипники различных механизмов велосипеда не обладают свойством выталкивать воду, попавшую внутрь последнего под давлением.

Можно использовать шланг с водой, но под низким давлением и не направлять струю воды непосредственно на втулки, каретку, переключатели скоростей и рулевую колонку.

Снаряжение для очистки
Обезжириватель
Баллончик в аэрозольной упаковке со смазкой
Жидкое моющее средство

Для качественной помывки велосипеда в половину ведра слегка теплой воды добавьте жидкого моющего средства или автомобильного шампуня. Начинать мыть следует с рамы, используя губку или щетку.

Вымойте весь велосипед еще раз с целью удалить грязь из труднодоступных мест. Хорошо помогает использование щетки для мытья бутылок, чтобы удалить грязь из труднодоступных щелей и уголков.

Если после мытья велосипеда образовались участки, где остались капли грязи и пены, то их следует удалить с помощью обезжиривателя. С помощью старой зубной щетки легко добраться до труднодоступных мест.

Если у Вас имеется достаточно времени, то водой из ведра с чистой теплой водой смойте пену с поверхности рамы и крыльев. Использовать для этого можно губку, однако делать это необходимо со всей осторожностью поскольку существует опасность поцарапать поверхность частицами грязи.

Протрите раму, крылья, седло и руль чистым ветошем или замшей. Затем из баллончика со смазкой в аэрозольной упаковке смажьте втулки, переключатели и т.п. механизмы, куда может проникнуть вода.

Когда и в какие сроки необходимо это проделывать:
после езды по пересеченной местности;
каждые два-три месяца.

Время проведения операции
половина часа для качественной работы
10 минут, если Вы спешите

Специальный инструмент
щетка для мытья бутылок
специальная щетка
зубная щетка
губка
замша

Вымой, смажь и поезжай
Когда Вы закончили мытье велосипеда и даже после того как Вы его высушили, будьте очень осторожны, поскольку существует опасность затекания воды в подшипники. С другой стороны, если не мыть велосипед существует опасность попадания грязи в подшипники. Поэтому необходимо работу, состоящую из двух частей - мойку и смазку - рассматривать как одну

 
АриецДата: Пятница, 29.08.2008, 17:13 | Сообщение # 4
TR
Группа: Модераторы
Сообщений: 118
Статус: Offline
ЧИСТКА ВЕЛОСИПЕДА

Если Вы ездите на велосипеде в сухую погоду, то пыль скапливается во всех углах и трещинках. Если у вас нет времени вымыть велосипед перед смазкой, удалите кисточкой пыль, только будьте осторожны и не заденьте кисточкой смазанной цепи. Удаляя пыль кисточкой, уменьшается вероятность попадания грязи на движущиеся части соприкасающихся механизмов через смазку.

Генеральная чистка велосипеда.
Но велосипеды всегда нуждаются в хорошей чистке после езды по грязным дорогам. Однако любой тип велосипеда после мойки и последующей полировки выглядит значительно лучше.
Естественно, что мыть велосипед следует жидкими моющими средствами, лучше всего содержащими слабый раствор растворителя или специального моющего средства, поскольку именно такой состав лучше всего удаляет масло содержащую грязь с поверхности рамы. После мытья рама, высохнув, может иметь неопрятный вид, поскольку выступают соли. Придать опрятный вид велосипеду поможет последующая обработка автомобильной полировочной жидкостью.
Если появились места, где вымыть грязь не удалось до конца, то добавьте немного растворителя в воду и пройдитесь щеткой по невымытым местам. Если велосипед покрыт не маслосодержащей грязью, то лучше всего для мытья использовать шампунь для мытья автомобилей, поскольку он менее агрессивен, и не удаляет тонкую воскосодержащую пленку.
Не стоит мыть велосипед на солнце, поскольку рама высыхает очень быстро и возможны неравномерные потеки. Не следует мыть велосипед, используя шланг с водой под большим давлением, поскольку подшипники различных механизмов велосипеда не выталкивают воду, попавшую внутрь последнего под давлением.
Можно использовать шланг с водой, но под низким давлением и не направлять струю воды непосредственно на втулки, каретку, переключатели скоростей и рулевую колонку.

Снаряжение для очистки велосипеда:
Обезжириватель;
Баллончик в аэрозольной упаковке со смазкой;
Жидкое моющее средство.

Для качественной помывки велосипеда в половину ведра воды добавьте жидкого моющего средства или автомобильного шампуня. Начинать мыть следует с рамы, используя губку или щетку.
Вымойте весь велосипед еще раз с целью удалить грязь из труднодоступных мест. Хорошо помогает использование щетки для мытья бутылок, чтобы удалить грязь из труднодоступных щелей и уголков.
Если после мытья велосипеда образовались участки, где остались капли грязи и пены, то их следует удалить с помощью обезжиривателя. С помощью старой зубной щетки легко добраться до труднодоступных мест.
Если у Вас достаточно времени, то водой из ведра с чистой теплой водой смойте пену с поверхности рамы и крыльев. Использовать для этого можно губку, однако делать это необходимо со всей осторожностью поскольку существует опасность поцарапать поверхность частицами грязи.
Протрите раму, крылья, седло и руль чистым ветошем или замшей. Затем из баллончика со смазкой в аэрозольной упаковке смажьте втулки, переключатели и т.п. механизмы, куда может проникнуть вода. Это необходимо проделывать:
после езды по пересеченной местности;
каждые два-три месяца.

Время проведения:
пол часа для качественной работы;
10 минут, если Вы спешите.

Инструменты:
щетка для мытья бутылок;
специальная щетка;
зубная щетка;
губка;
замша.


"...Металлисты - это самый развитой и передовой класс, и никто не может отрицать, что это и есть передовой отряд всего пролетариата." (В.И. Ленин, "Полное Собрание Сочинений", том 24)
 
АриецДата: Пятница, 29.08.2008, 17:15 | Сообщение # 5
TR
Группа: Модераторы
Сообщений: 118
Статус: Offline
СМАЗКА ВЕЛОСИПЕДА

Цепь велосипеда можно смазывать, практически, любой смазкой. В процессе езды смазанная цепь быстро покрывается пылью и образуется грязь, которая легко смывается. Но если допустить езду на несмазанной цепи, то передние и задние звезды, переключатель скоростей будут работать значительно хуже, жестко и со скрипом. Избежать этого поможет регулярная смазка цепи, и удаление грязи со звеньев цепи, как только она появляется.

Для велосипедиста, использующего велосипед активно, слово “регулярно” означает: один раз в неделю зимой и, возможно, раз в две недели летом. Но если вы попали с велосипедом под дождь, то цепь необходимо обильно смазать сразу. Велосипедист-любитель должен себе взять за правило -
смазывать цепь после каждой поездки по пересеченной местности и после поездки более 70 километров по шоссейной дороге.
Кроме регулярной смазки цепи необходимо также регулярно осуществлять смазку велосипеда по полной программе. Осуществляя смазку, не забывайте чистить и регулировать отдельные части и компоненты велосипеда.
Оси вращения задних тормозов постоянно контактируют с грязью и водой и поэтому, во избежание коррозии, нуждаются в регулярной смазке, лучше из баллончика в аэрозольной упаковке. Но делать это необходимо аккуратно, избегая попадания смазки на обода колес велосипеда.
Оси колесиков передачи движения цепи при смазке цепи не смазываются, поэтому проделайте те же действия что и в п.1.
Оси вращения заднего переключения также нуждаются в смазке см. п. 1. Общем смазывать необходимо все что движется. Затем аккуратно удалять избыток смазки.
Передний переключатель смазывается в восьми местах по той же технологии. Смазываются также тросик в местах входа и выхода из рубашки.
Цепь после очистки, прежде всего, необходимо пропитать смазкой из баллончика в аэрозольной упаковке, дать время для пропитки, особенно если смазка густая. Затем вторично пропитывают более густой смазкой.
Следует смазывать так же оси тормозных рычагов. Отведя до отказа рычаг тормоза, есть возможность смазать и тросик тормоза, что снижает износ последнего.
Смазка осей переднего тормоза проводится по той же схеме, что и заднего. Следует особо уделить внимание правильной установке тормозных колодок относительно обода колеса.
Все тросики на велосипеде необходимо смазывать, или просто смазывать места входа и выхода тросика в рубашку, но лучше, но лучше всего смазывать жидкой смазкой под наклоном, когда смазка затекает глубоко в рубашку.


"...Металлисты - это самый развитой и передовой класс, и никто не может отрицать, что это и есть передовой отряд всего пролетариата." (В.И. Ленин, "Полное Собрание Сочинений", том 24)
 
SheriffДата: Пятница, 29.08.2008, 17:19 | Сообщение # 6
Истинный TR
Группа: Администраторы
Сообщений: 194
Статус: Offline
Обслуживание колес и шин велосипеда.

Когда Вы легким движением приведете во вращение переднее колесо, то при вращении не должно быть задевания за что-либо, никаких посторонних шумов. В случае если колесо, вращаясь быстро, останавливается или слышен посторонний шум, то втулку колеса следует разобрать и смазать.

В случае если колесо при вращении “гуляет” из стороны в сторону, то необходимо, для начала, определить причину этого явления - либо это кривой обод, либо плохая шина. Следует иметь в виду, абсолютно ровных шин не существует - есть более или менее ровные, что касается обода, то биение обода можно довести до десятых миллиметра. Следует обратить внимание также на вертикальное биение обода. Если Вы определили, что покрышка ровная и без дефектов, то, возможно, она не подходит по размеру к ободу колеса.
Все спицы колеса должны иметь одинаковое натяжение. В случае если какие либо из спиц перетянуты - их натяжение следует уменьшить, в случае если натяжение спиц слишком слабо - следует их подтянуть. При этом необходимо помнить, что при изменении натяга хотя бы одной спицы, следует проводить полную перенастройку натяга всех спиц колеса.
Когда Вы проводите тестирование состояния шины на предмет качества ее накачки. Следует иметь ввиду, что вероятность проколоть шину выше у слабо накаченной камеры, чем тверже шина, тем вероятность прокола ниже, однако, демпфирующее действие у слишком круто накаченной шины снижено. Это означает, что даже самую незначительную выбоину на дороге Вы будете чувствовать, что повышает утомляемость.

Тестирование колес и шин велосипеда.
Приподнимите за руль велосипед и легким движением приведите в движение переднее колесо. Если обод или шина имеет биение то, колесо следует снять, предварительно зафиксировав место биения.
В случае если обод имеет выгиб, то спицами с противоположной стороны следует “выбрать” этот изгиб. Убедитесь при этом, что не получился перетяг этих спиц.
Поворачивая колесо, внимательно осмотрите поверхность шины и если обнаружите какие либо посторонние предметы, то удалите их с помощью, например, отвертки. Обратите внимание на разрезы покрышки, ее износ и дефекты протектора. В случае серьезных нарушений замените шину.
Часто боковая часть покрышки между протектором и ободом бывает белого или желтого цветов и имеет достаточно прочный и стойкий материал. В случае если из под покрытия виден материал ткани или он имеет порезы, следует заменить покрышку, поскольку езда на такой покрышке опасна.
Проверьте состояние оси колеса. Вращение колеса должно быть свободным без затирания. Если затирание имеется, то положите колесо горизонтально и капните несколько капель жидкого машинного масла в зазор между осью и втулкой.

Накачивание колес велосипеда.
Для того чтобы накачать колесо с клапаном типа “ПРЕСТА”, следует отвернуть на пару ниток гайку и надавить вниз шток до появления характерного звука выходящего воздуха. Для того чтобы накачивание проходило с максимальной отдачей - то есть не было слишком трудным, но в тоже время воздух не выходил самопроизвольно - следует слегка открутить или закрутить гайку.
У некоторых дорожных велосипедов и велосипедов типа маунтин камеры имеют клапан типа Шрадер (автомобильный), шток которого имеет больший диаметр, чем Преста. Некоторые насосы имеют насадку, которая подходит как к первому типу клапана, так и ко второму. Нельзя использовать для накачивания колес гаражные воздушные магистрали - это опасно.
Большинство насосов имеют такую насадку, конструкция которой позволяет накачивать колесо, просто надевая на клапан, однако, часто при не подогнанной насадке воздух проходит мимо. Поэтому следует тщательно подобрать диаметр насадки, с тем, чтобы обрезиненное отверстие насадки плотно охватывала бы клапан камеры.
Когда колесо накачено, обратите внимание на то, чтобы шток клапана располагался бы строго вертикально по отношению к ободу. Закрутите также фиксирующую гайку на теле клапана, при этом закручивание должно производиться только с помощью пальцев - перетяжка может привести к порче клапана камеры. Затем наденьте или закрутите защитный колпачок.

Проблемы с велосипедной камерой.
Если камера спускает, а Вам неизвестно место дефекта, поиск последнего следует начинать с клапана - для этого вращают колесо таким образом, что клапан находится в верхнем положении. Затем подставляют сосуд с водой и окунают завинченный клапан в него - если появятся пузырьки, то камеру необходимо заменить новой, если клапан в порядке, а камера сдувает, то камера имеет прокол.

 
Форум » Ремонт и обслуживание » Ремонт и обслуживание » Уход за велосипедом (Советы, рекомендации)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтов - uCoz